Как правильно садить виноград

Вегетативные саженцы также бывают привитыми и корнесобственными. Часто их выращивают в емкостях (назовем стаканчиками), чтобы добиться более раннего вступления в плодоношение, например, элитных новых сортов и гибридных форм винограда.

Сроки посадки

Посадку вегетативными саженцами проводят весной  (март-апрель) или осенью (октябрь-ноябрь), после угрозы заморозков, когда весной почва в верхнем ее слое прогреется до плюс 15 градусов и выше, а осенью будет не ниже 11-12 градусов на глубине посадки. 

Подготовка почва

Лучшей для винограда считается глубокая обработка почвы виноградника (плантаж), без которой виноград плохо развивается и плодоносит. Альтернативой плантажа могут быть заранее вырытые траншеи, заправленные удобрениями и обогащенные плодородными слоями грунта, и другие способы улучшения условий обитания корней. 

Расстояние в ряду между кустами должно быть 2,5-3 м, но не ближе 2 м! Расстояние между рядами — не ближе 3 м. Ряды лучше высаживать, ориентируя с севера на юг. Существуют публикации об уплотненных посадках на малых земельных участках с расстоянием 0,5-1 м между кустами, высаженными в шахматном порядке. Но тогда кустам надо давать неорганические удобрения килограммами на 1 кв. м, так как им не будет хватать питания, они будут угнетать друг друга. Излишки удобрений приведут к накоплению нитратов в плодах.  

Ямка для посадки черенка должна быть не менее 70x70x70 см, а лучше 1х1х1м. Глубина посадки имеет важное значение для приживаемости растений, лучшего роста и плодоношения в течение всей жизни. Она зависит от плотности, механического состава, плодородия почвы, климата, применения орошения, близости грунтовых вод и т. д. и может быть различной даже в одной местности. 

На дно ямки насыпаем 300-350 г калийного удобрения. Это может быть сернокислый калий, сульфат калия, калимагнезия, полведра древесной золы, а также 400-450 г суперфосфата, 2 ведра перегноя, 2 ведра песка, 2 ведра чернозема. Вместо калийных удобрений можно внести 2 ведра перегноя, но не свежего. Все нужно тщательно перемешать. Если земля песчаная, то песка не нужно. Ямку заправляют так, чтобы она оставалась глубиной 50 см.

Подготовка саженца к посадке

Во избежание стресса от резкого перепада температуры заготовленные с осени черенки достаем из хранилища и заносим для адаптации в помещение с температурой 20-25 градусов. Для предохранения их от подсушивания применяем один из способов:

• заворачиваем черенки во влажную ткань и помещаем в полиэтиленовый пакет;

• сохраняем черенки в увлажненном месте или в опилках.

В таком состоянии выдерживаем их от 3 до 5 суток, потом нарезаем на отрезки необходимой нам длины, чаще всего 3-глазковые. При этом верхний срез делаем на 2-4 см выше почки, а нижний прямой срез ниже диафрагмы на 1-2 мм. Удаляем не предназначенные для последующего развития глазки, которые могут прорасти в период кильчевания или при дальнейшем выращивании черенка и уменьшить поступление питательных веществ, необходимых для прорастания и развития верхнего побега.

Подготовленные черенки погружаем нижними концами в воду или раствор физиологически активных веществ на 1/3-2/3 их длины. Вымачивание происходит 1-2 суток, что зависит от температуры воды (наиболее оптимальная — 18-20 градусов) и концентрации корнеобразующего раствора. Если черенки сильно подсушены, то вымачивание происходит 3-4 суток в чистой воде, а затем 1 сутки в стимулирующем растворе, если таковой применяется. При более длительном вымачивании возможно вымывание питательных веществ и приживаемость черенков снижается.

Применение стимуляторов корнеобразования

Применение стимуляторов корнеобразования при вымачивании черенков является важнейшим фактором получения высококачественных саженцев и недооценивать это невозможно.  

Для виноградарей-любителей наиболее доступным из стимуляторов корнеобразования является гетероауксин (ИУК) и выпускаемые на его основе в сочетании с микроэлементами корневин, корнерост и т. п. Широкое применение в любительской практике нашли также фумар, чаркор, гумисол, миком и им подобные.

Бороздование нижней части черенка

Ускоряет корнеобразование и такой прием, как бороздование нижней части черенка. Гвоздем, ножовкой, вилкой или специальным приспособлением на нижнем междоузлии и узле черенка наносят продольные полосы (борозды) с повреждением камбиального слоя, которые вызывают приток раневых гормонов и стимулируют корнеобразование. Но стоит помнить, что все приемы, применяемые нами для корнеобразования черенков, могут быть успешными только в сочетании с благоприятными условиями среды (влажность, температура, аэрация). Несоблюдение этих условий приводит к значительному выпаду черенков в процессе укоренения.

Более подробно о подготовке саженцев и черенков винограда к посадке Вы можете узнать перейдя по данной ссылке.

Закаливание саженцев

Если саженец рос в квартире, необходимо провести его закаливание, вынося на улицу сначала на час-два, постепенно увеличивая время до 10-12 часов. На это уходит около недели. Но иначе под воздействием жёсткого солнечного излучения листья опадут и начнут отрастать заново только через 2-3 недели или больше. Если саженец рос в теплице, укрытой полиэтиленовой плёнкой или укрывной тканью, а также в естественных условиях, то его можно высаживать сразу, без закаливания.

Технология посадки

Особенности посадки вегетативных саженцев заключаются в обязательном сохранении кома земли с молодыми белыми хрупкими корешками, находящимися в стаканчике. Если стаканчики изготовлены из ПЭТ-бутылок, необходимо осторожно обрезать дно, проделать вдоль стаканчика 1-2 прорези, но так, чтобы ком земли не рассыпался. Аналогично с посадкой школки разрезанный стаканчик располагается наклонно, чтобы пяточные корни были на глубине около 40 см. Удерживая стаканчик одной рукой, другой засыпаем ямку рыхлой землей, примерно по края стаканчика, после этого опускаем саженец, обильно поливаем и из грязи аккуратно вынимаем остатки стаканчика. 

На рыхлую землю, насыпанную на дно ямы в виде холмика, саженец ставят наклонно там, где стоит колышек. Корни распределяют вокруг саженца и направляют вниз. Саженец засыпают наполовину рыхлой землей, уплотняют, поливают. Затем ямку засыпают землей без уплотнения, окучив саженец холмиком земли на 2-3 см выше верхней почки. При осенней посадке холмики делают выше и шире.

Далее фиксируем прирост саженца к колышку, поливать желательно дождевой водой, подогретой до 40-50 градусов. При весеней посадке после посадки винограда посадочные ямы слегка засыпаем сухой землей в виде лунки для лучшего прогрева ямки солнцем. Эти мероприятия позволяют повысить температуру в зоне корней в начальный период, что благоприятно сказывается на приживаемости и росте саженцев. Если нет уверенности, что корни при посадке не пострадали, то для подстраховки делают притенение (полутень) саженцам. 

В дальнейшем высаженные кусты поливают не реже одного раза в неделю. А далее — уход за растущими кустами.

Что делать если при пересадке обламались корни

Высаживая вегетирующий саженец, вы вдруг обнаружили, что корней нет. Скорее всего, корешки оборвались, когда вы вынимали растение из контейнера. Что же делать? Приведу пример из своей практики. Высаживая школку вегетирующими саженцами сорта Восторг (многие знают, как плохо укореняются черенки Восторга), решил провести жесткий эксперимент. Борозду хорошо полил и саженцы просто втыкал в мокрую землю. Корешки при этом полностью отрывались. Полил борозду еще раз, сверху присыпал землёй. За всё лето 2006 года школку поливал всего 2 раза. Периодически рыхлил грунт в междурядьях, выпалывая появляющиеся сорняки. Выход саженцев был на уровне 80%. Вывод: если при посадке вегетирующего саженца вы обнаружили, что корней нет, а побег имеет хороший вид, сажайте его. Главное, чтобы в зоне роста корней была влага, позволяющая отрастать новым корешкам.