Как вырастить виноград на арке или беседке

Многие виноградари желают выращивать виноград на арке, не укрывая на зиму. В данном случае необходимо использовать сорта с морозостойкостью 25 градусов и применять полукрывную формировку. 

Обрезка и формировка винограда. СПОСОБ №1 (крывная формировка)

При полукрывной формировке имеется основной рукав 1, его лозы 2 размещаются на верхней шпалерной проволоке, резервный рукав 3 формируется многолетним и равным по длине основному рукаву 1, он размещается на дополнительной нижней проволоке. В основании куста оставляют один порослевый побег 4, который ежегодно осенью подрезают на длину рукава и вместе с резервным опускают на землю и укрывают. Если куст благополучно перезимовал, однолетние побеги 5 резервного рукава 3 обрезают на 2-3 глазка и летом из них выращивают по 2-3 сильных побега. Порослевый побег 4 обрезают на один глазок и к осени выращивают взамен новый.

В случае сильного повреждения не крываемой части основной рукав 1 вырезают, а резервный рукав 3 размещают на месте основного, для восстановления резервного рукава 3 используется порослевый побег 4. Применяя такую формировку, можно получать урожай ежегодно.

Обрезка и формировка винограда. СПОСОБ №2 (кордоновая формировка)

Освещаем проблемы на примере Восторга. Длина основного побега по верху беседки может составлять 3 м. Основной побег называется плечом кордона и в зависимости от ширины беседки может быть любого размера. Если беседка у вас шириной 3 м, значит, и длина этого плеча тоже 3 м.

Первый год

Укорачивая побеги, исходим из того, что нам в первый год после посадки удалось получить побег такой длины, которая позволила сформировать штамб (вертикальную часть лозы от корня до верха беседки) и плечо кордона (горизонтальную часть) длиной, в данном случае, 3 м.

Второй год

На второй год по всей длине этой лозы из каждого глазка пойдут побеги, а кое-где даже двойники и тройники. Необходимо полностью удалить все зеленые побеги со штамба и места изгиба (перехода лозы из вертикальной в горизонтальную часть) — 20-30 см горизонтальной части тоже не должны иметь побегов. На плече кордона оставляем по одному побегу через каждые 30-40 см (в зависимости от длины междоузлий), остальные выламываем. На трех метрах кордона остается не более 10 побегов. Для второго года достаточно.

После обломки летних побегов, которые к этому времени достигнут длины 20 см, приступаем к удалению гроздей. На каждом из оставшихся десяти побегов будет по 2-3 грозди, тогда как всему двухлетнему кусту достаточно одной-двух, да и то неполных: половину гребня лучше отрезать секатором. Так вы и куст не перегрузите, и получите полноценные ягоды — сигнальный урожай.

В конце июля при длине каждого из оставшихся побегов до 1-1,5 м необходимо провести прищипку (чеканку) для лучшего вызревания лозы. Если сделать это раньше, получим несметное количество пасынков, если позже — лоза вызреет недостаточно и хуже перезимует. Образующиеся в течение вегетации пасынки необходимо удалять, особое внимание обращая на изгиб между вертикальной и горизонтальной частями куста.

Кордон никогда не будет хорошо развиваться, если на изгибе будут расти побеги — это основной секрет кордонной формировки. По окончании второго года вегетации проводится обрезка. Нагрузку оставляем по два глазка на каждом из десяти сучков (бывших побегов), расположенных через 30-40 см на плече кордона. Мы выполняем обрезку, когда есть свободное время, — осенью, зимой или весной до сокодвижения. Тем и хороша неукрывная культура, что позволяет не торопиться.

Второй секрет: если выпал или слабо развивается соседний куст, его можно заменить лозой сильного куста. Но! В год удлинения кордона на ней нельзя оставлять нагрузку урожаем — все грозди на побеге продолжения необходимо удалить. В последующие годы удлиненный кордон нагружаем в общем порядке — по два глазка через 30-40 см. Таким образом кордон можно расположить на огромной площади и получить с одного куста соответствующий урожай.

Обрезка и формировка винограда. СПОСОБ №3 (одноплечий кордон)

За многие годы выращивания винограда на беседке испытано множество формировок, и можно сказать следующее. Загущенная посадка дает увеличение урожая, особенно в первые годы. При схеме посадки 1x3 м зачастую промышленный урожай получаем уже на второй год после посадки (не забываем, что виноград у нас корнесобственный). Однако в дальнейшем, особенно при выращивании сильнорослых сортов, уход усложняется. Сейчас мы устанавливаем опорный кол на расстоянии 3x3 м, но возле каждого столба сажаем по два куста винограда, т.е. схема посадки получается 1,5x3 м, и площадь питания каждого растения составляет 4,5 кв.м.

Ряды сильнорослых сортов чередуем со среднерослыми, например, Талисман + Восторг (для опыления). Получается прекрасное заполнение беседки, отличное опыление, удобный уход и уборка урожая. Высота беседки — два метра, что позволяет производить обслуживание кустов с земли, безо всякого дополнительного оборудования, и не мешает свободному передвижению людей и техники. При формировке куста иногда выводим два штамба, но чаще один. В первый год формируем одно плечо кордона; в дальнейшем, при необходимости, количество плеч можно увеличить до двух, иногда до трех; не все кусты развиваются одинаково, и свободное место легко заполняется побегами соседнего куста. 

При кордонной формировке на беседке быстро наращивается многолетняя древесина, что очень положительно влияет на количество и качество урожая. В древесине накапливаются углеводы, которые способствуют развитию грозди в начальный период. В мае идет активный рост побегов и гроздей, запас питательных веществ в этот момент определяет размер грозди. Гребень до цветения вырастает на 90% своей величины, после цветения растут ягоды. В первые двадцать дней в ягоде происходит интенсивное деление клеток, т. е. умножается их количество, и только потом увеличиваются размеры, так что при недостатке питания в этот период клеток образуется недостаточно и в дальнейшем, даже при самом лучшем уходе, ягоды крупными не получаются: им не из чего набирать размер.

А если сформировать одноплечий кордон с длиной кордона 6м-1x6 м?

При этом многолетней древесины больше, площадь питания у куста 6 кв. м; но нагрузка на корневую систему больше. Не будет ли подобная длина обременительна для растения в плане движения питательных веществ, морозостойкости и т.д.? Или Т-образно два плеча по Зм при схеме посадки 2x3 м?

Многолетней древесины — больше, площадь питания куста 6 кв. м, в итоге получим более мощные экземпляры; но нагрузка на корневую систему тоже выше .При формировании одноплечего шестиметрового кордона при схеме посадки 1x6 м многолетней древесины действительно образуется больше. Однако для выведения такой формировки требуется и вдвое больше времени: четыре года вместо двух, что уменьшает отдачу с плантации в первый период. Соответственно увеличиваются и риски: в случае природных катаклизмов, когда в результате морозов, болезней или других факторов теряется формировка, для ее восстановления опять-таки потребуется несколько лет. В целом, чем более громоздкой получается формировка, тем менее она долговечна, потому что при обрезке и различных других операциях наносится больше повреждений, которые ускоряют старение куста, что быстрее приводит к замене надземной части, а это опять-таки требует немало времени и сил.

Обрезка и формировка винограда. СПОСОБ №4 (бесштамбовая веерно-рукавная формировка)

Наиболее удобная и широко применяемая мною и другими виноградарями-любителями бесштамбовая веерно-рукавная формировка на шпалере. Для этой формировки необходима правильная посадка саженца, чтобы верхний глазок находился ниже поверхности почвы на 5-10 см. Такая посадка исключает образование штамба и облегчает пригибание лозы к почве.

Формировка куста тесно связана с системой беседки, арки или шпалеры. Для данной формировки применяется, как правило, 2-плоскостная шпалера, ориентированная с севера на юг, чтобы все стороны куста хорошо освещались солнцем и проветривались. Каждый рукав подвязывается к своей плоскости. Расстояние между кустами в ряду должно быть 2 м, если позволяет участок, то лучше 2,5-3 м, а между рядами — не менее 2 м. При такой посадке кусты не будут подавлять друг друга. Применение одноплоскостной шпалеры не позволит раскрыть потенциал сорта и получить с куста полноценный урожай. Над формировкой куста необходимо трудиться вдумчиво и терпеливо на протяжении нескольких лет.

Первый год 

Главная задача — на высаженном саженце вырастить четыре хороших побега. Если в течение лета побегов будет развиваться больше, все лишние следует обломать в начале их развития. При этом нужно удалять наиболее слабые, а также неудобно расположенные по отношению к шпалерной проволоке. Осенью укоротить вызревшие побеги до 70-80 см, сделать влагозарядный полив и укрыть землей. Но так получается не всегда. На кусте может вырасти только 1, 2, 3 побега или 4, но слабых. В данном случае осенью все побеги подрезают с таким расчетом, чтобы на кусте осталось в сумме 5-6 почек. И только на будущий год можно получить четыре необходимых хороших побега. Если так случилось — формировка затягивается на год.

Второй год

Выросшие и обрезанные в прошлом году четыре побега следует весной веерообразно привязать к первой проволоке беседки или шпалерной опоры. Эти побеги станут будущими рукавами куста, на них за лето надо вырастить по 2 побега из верхних глазков. Для этого, когда глазки набухнут, их обламывают, оставляя на каждом рукаве по 2 верхних. Очень важно, чтобы нижний глазок находился с внешней стороны рукава - в сторону от центра куста. -Все другие побеги, появляющиеся в течение лета, обламывают.

На этом этапе формировки может появиться первый урожай, но более чем по полгрозди на рукаве оставлять неследует, и это при хорошем развитии куста. Необходимо терпеливо формировать крепкий, мощный куст, постепенно нагружая его побегами и гроздями.Осенью на каждом рукаве формируется плодовое звено: нижний побег укорачивается на 2-3 почки — так получается побег замещения, следующий за ним побег обрезается на 7-10 почек — это побег (стрелка) плодоношения. Фактически куст уже сформирован. Лоза опускается на землю и укрывается землей.

Третий год

Весной каждый рукав наклонно подвязывают к нижней проволоке шпалеры, плодовые стрелки осторожно подвязывают к этой же проволоке горизонтально. Если это сразу не удается, то побег плодоношения подтягивают горизонтально за несколько дней. Правильное расположение плодовых лоз и фиксирование их в горизонтальном положении обусловливает более высокое прорастание почки, равномерность роста побегов. В этом году на побегах плодоношения можно получить в среднем 5-7 кг урожая. Но нельзя забывать и о побеге замещения. На нем соцветия удаляют, чтобы обеспечить хороший рост двух побегов. Причем нижний побег опять должен быть расположен в сторону от центра куста — он будет побегом замещения на будущий год, а следующий за ним побегом плодоношения.Таким образом, побег замещения выполняет важные функции: формирует урожай будущего года и обеспечивает незначительное удлинение рукава, фактически на одно междоузлие, т. е. куст становится управляемым.

Побег замещения всегда должен находиться с внешней стороны рукава, тогда раны, наносимые при вырезке отплодоносившей лозы, располагаются с одной (внутренней) стороны рукава, а наружная сторона, более близкая к земле, будет без ран — это обеспечивает долговечность рукавов. И еще, побег замещения должен всегда находиться ниже стрелки плодоношения, в противном случае значение его теряется. Осенью удаляют всю отплодоносившую лозу и формируют новые плодовые звенья. Такая обрезка повторяется из года в год.