Формирование косточковых деревьев

Только на юге персик выращивают со штамбом, в остальных же областях Украины - в виде куста или полукуста. При желании поднять крону повыше, где мороз послабее, северные сорта персика - киевские и донецкие, на 95% совместимые с абрикосами, можно привить в крону молодых жерделей или Венгерки донецкой. Сажать перси­ки лучше с южной стороны дома, где морозы немного слабее. И все-таки даже самые морозостойкие сорта мо­гут плодоносить после морозов до 24- 25 градусов, южные же плодоносят после морозов до 20-22 градусов (хотя некоторые донецкие сорта черешен дают средний урожай даже после мо­розов в 30-35 градусов). Чтобы перси­ки были с плодами ежегодно, можно их выращивать в полустелющейся фор­ме, не выше 1-1,5 м, периодически омолаживая, тем более что у персика плодоношение в основном на однолет­нем приросте.

Обрезка проводится весной, когда видны зачатки бутонов: оставляя побег на цветение, расположенный рядом побег срезаем, оставив 2 почки на за­мещение. Длина цветущего побега за­висит от густоты цветения (до 60 см). Так как персик - самоплодная порода, можно выращивать один сорт. Среди лета обрезка проводится еще раз. При этом удаляют лишние, загущающие побеги, особенно из центра кроны. Она должна быть чашевидной, все ветви - хорошо освещенными солнцем. Только в этом случае плоды достигнут хоро­ших размеров и полноценного вкуса.

Если же персик выращивается в по­лустелющейся форме, то молодые вет­ви (пока они гибкие и не ломаются) подвязывают к кольям, а на зиму куст укрывают пленкой. На нее укладывают маты из камыша или соломы (летом после просушивания они хранятся в сарае). Только тогда урожай будет еже­годным даже после морозов в 28-30 градусов. Такие морозы в Украине бы­вают редко, только ночью, и описанный способ укрытия на 5-7 градусов снизит мороз и спасет урожай. Чтобы персик не пострадал от кур­чавости листьев, грибной болезни, ко­торая в последние годы только прог­рессирует, надо осенью и ранней вес­ной опрыскать деревце 2-3%-ной бор­доской жидкостью. При первых приз­наках появления на листьях болезни нужно обрабатывать уже другими пре­паратами от грибных болезней.

Недопустимо выращивать персики без обрезки - они быстро погибнут. Во все неурожайные годы дерево необхо­димо довольно сильно омолаживать. Только тогда персик будет жить и пло­доносить до 17-20 лет, а некоторые ки­евские сорта (например, Новоселковский) - почти до 30 лет. Южные персики в центре и на севере Украины можно выращивать в теплицах, как это делали помещики в России еще в царские вре­мена. Только единицы из них - Гринс­боро, Память об отце, Редхавен - мо­гут плодоносить севернее, но реже се­верных персиков.

Вишня. Легче всего еще с месяц формировать молодую крону у вишни. У сильнорослых сортов допустимо сок­ратить рост устремленных вверх побе­гов, оставив их длину до 50-60 см. Если деревья еще не цветут или цветки еди­ничные, то можно сократить и рост по­бегов, загущающих крону, а некоторые даже вырезать, если их с одной сторо­ны слишком много. Для всех плодовых деревьев очень важно, чтобы внутрь кроны проникали солнечные лучи. Если этого нет, то побеги быстро стареют, почти не дают завязи, а урожай пере­ходит на периферию кроны.

В урожайные годы за малым исклю­чением (некоторые дюки, или вишне- черешни) большинство сортов закла­дывает много (половину и больше) цветочных почек на однолетних побе­гах, поэтому, когда дерево стареет, на­до проводить легкое омоложение.

Черешня. Часто питомники прода­ют черешни-однолетки без формиров­ки кроны. В этом случае только поса­женные деревья нужно обрезать на вы­соте не больше 60 см. Если же крона есть, то она обычно неполноценная - 1 -2 боковых побега. Тогда нужно цент­ральный побег оставить длиной не бо­лее 25 см, боковые - до 10 см. Надо добиться, чтобы в основании кроны было 3, а лучше 4 побега, устремлен­ных в разные стороны.

Если же дерево растет в саду уже 3- 4 года, то надо оставлять длину основ­ных побегов не больше 55-60 см, а центрального - на 5-10 см больше. В начале плодоношения нужно учиты­вать, что на не самых толстых побегах цветочные почки образуются только в основании, на длину 15-25 см (в зави­симости от сорта). Если же длина этих побегов до 50-60 см, то их сокращают (в основном, направленные внутрь кроны). У многих сортов цветочные почки занимают 50-80% длины двух­летнего побега.

При любом опоздании с обрезкой важно сократить (и сильно) рост дере­ва, достигшего высоты 3,5-4 м. Делают это с помощью шестового секатора, оставляя длину устремленных вверх побегов не больше 20 см. Иначе деревья черешни в большинстве областей Украины вырастают до 7-8 м, а в более влажных западных - до 10- 15 м и выше. Тогда урожай без помощи лестницы никак не собрать.

Абрикос. Вот он не боится обрезки в любой месяц лета, вплоть до конца уборки урожая, если он есть. Многие более морозостойкие сорта абрикоса можно заставить плодоносить ежегод­но, если дерево (даже имеющее одно­летний прирост) слегка омолодить до 2-3-летней древесины после съема плодов. Этот прием не подходит сверх- поздним сортам.  При хорошем уходе и поливе в засуху абрикос способен на­чать расти, и на однолетних побегах длиной до 50-60 см образует морозос­тойкие цветочные почки, которые, в от­личие от обычных цветочных почек, не сильно трогаются в рост во время зим­них оттепелей после окончания глубо­кого покоя (он заканчивается у всех плодовых приблизительно в конце ян­варя). К сожалению, на обычных де­ревьях без такого летнего омоложения почки легко трогаются в рост после от­тепелей и гибнут от последующих мо­розов. Можно попробовать побелить все деревья (не только штамбы) в нача­ле зимы. Кроме того, абрикосы очень рано цветут, когда период заморозков еще не закончился. Так вот, на омоло­женном летом дереве цветение нач­нется позднее. Все остальные правила формиро­вания кроны примерно общие для всех косточковых.

Слива. В. основном только эта по­рода на молодом дереве в начале рос­та дает в первые 2-3 года даже в за­сушливых областях побеги длиной до метра и более. (Такие же может давать и черешня, но только если весна и на­чало лета особо теплые и влажные.) Чтобы крона не была безнадежно ис­порчена, необходимо эти побеги уко­рачивать, оставляя не больше 60-65 см у основных ветвей и до 50-55 см - у бо­ковых, подчиненных. Как и у других плодовых, у сливы нужно сокращать до 25-30 см длину направленных внутрь кроны ветвей для создания плодовой древесины, конечно, удаляя лишние ветви, затеняющие крону. Только еди­ничные сорта сливы закладывают цве­точные почки на однолетнем приросте, поэтому у направленных внутрь одно­летних побегов сокращается рост для образования плодовой древесины.

Большинство размножаемых сор­тов сливы недостаточно засухоустой­чиво, поэтому эта порода раньше дру­гих прекращает нормальный рост од­нолетних побегов, и приходится давать ей легкое омоложение. В противном случае деревья, особенно в засушли­вых областях и при отсутствии ороше­ния, живут всего 13-15 лет (в западных областях - в 2 раза больше). В то вре­мя как остальные косточковые даже в Донбассе (кроме еще персика) живут 28-30 и более лет.