Как правильно формировать томатные кусты высотой до 1 м?

Если вас интересует мое мнение, то я предпочитаю не вмешиваться в «личную» жизнь низкорослых томатов и не навязывать им свои прави­ла. Вот только под низкорос­лыми томатами я подразуме­ваю кустики высотой в 20 см или около того. Метровые кусты - это уже среднерос­лые и требуют совершенно другого отношения к себе.

Единственное, что я ста­раюсь сделать для низкорос­лых томатов, учитывая осо­бенности Донецкого кряжа с его постоянными ветрами,- забить рядышком с кустом полуметровый кол и, охватив растение свободной петлей, привязать к опоре. Кол всегда забиваю со стороны господ­ствующих ветров. При необ­ходимости обрываю нижние листья, чтобы не касались почвы. Все. Больше никаких манипуляций.

Но вернемся к среднерос­лым томатам. Кроме того, что им крайне необходима под­вязка либо к индивидуально­му колу, либо к натянутой вдоль ряда проволоке, я их еще и пасынкую, и прищипы­ваю. Но! Только в том случае, если (в ущерб количеству урожая) заинтересована в бо­лее раннем созревании и ве­личине плодов. Иногда с той же целью и количество завя­зей регулирую. Если хватает терпения, формирую в один стебель и тогда оставляю на главном побеге 5-6 плодовых кистей. Если в два стебля, то оставляю пасынок, выросший под первой цветочной кистью и даю возможность образо­ваться на нем трем кистям, а на главном стебле - четырем. Верхушки обоих стеблей при­щипываю так, чтобы осталось над последней кистью 2-3 листочка.

Прищипка делается для того, чтобы приостановить рост растения и направить все его силы на воспитание плодов. Можно выращивать среднерослые кусты и в три стебля. Но в любом случае подвязка к опоре обязатель­на, а если стеблей больше одного, то идеальным являет­ся вариант разворачивания стеблей, веером: намного улучшается солнечное осве­щение, проветривание, а зна­чит, уменьшается риск «подх­ватить» какую-нибудь инфек­цию. Как и в случае с низко- росами, необходимо удалять нижние листья до первой плодовой кисти.

Томат формируют путем удаления боковых пасынков, отрастающих в пазухах листьев. Их можно отщипы­вать вручную, отрезать но­жом или ножницами, но обя­зательно оставлять пенек в 1 -2    см, чтобы здесь же не обра­зовались новые отростки. И, тем не менее, пасынковать придется в течение всего ле­та, если уж вам так необходи­мо формирование кустов.

Я однажды проводила эксперимент: один ряд среднеросов формировала, вто­рой практически не трогала, удаляя только слишком уж за­гущающие побеги, то есть, прочищая кусты. Результат: в первом ряду плоды крупнее, но их меньше, зато больше подпеченных на солнце; вто­рой ряд порадовал большим количеством выровненных подов средних размеров и тем, что подпеченных не было совсем. Испорченных макроспориозом листьев на вто­ром ряду было раз в десять меньше, чем на первом. Ду­маю, потому что они меньше травмировались, их меньше трогали руками, полами одежды, то есть не разносили заразу.

Как видите, формирова­ние кустов томата средне­рослых сортов мало чем от­личается от формирования высокоросов и требует очень много времени. Все чаще и чаще слышу отзывы от ого­родников, что они прекрати­ли уделять столько внимания среднеросам. Тем более, ес­ли учесть еще и тот факт, что некоторые сорта вообще не переносят пасынкования и прищипывания. Как тут уга­дать, как не ошибиться, если нет подробнейшей аннотации к сорту?

Думайте сами, решайте: формировать кусты или не формировать.