Меры борьбы с болезнями и вредителями груши

0 4711 Спасибо, полезная статья +2
Меры борьбы с болезнями и вредителями груши

Наибольший эффект в борьбе с вредителями и болезнями достигается при выполнении комплекса мероприятий, организованных на научной основе. Предпочтение отдают менее опасным методам для человека и окружающей среды — агротехническому, механическому, биологическому и химическому. Надежной защиты сада можно добиться только умелым сочетанием комплекса мероприятий с учетом биологических особенностей груши.

Агротехнический метод. Заключается в использовании для посадки сортов, устойчивых к вредителям и болезням, в правильном применении агротехники и своевременном проведении работ по уходу за деревьями (внесение удобрений, перекопка почвы, борьба с сорняками и т. д.), так как все это создает хорошие условия для роста и развития растений, сдерживает появление вредителей и возбудителей болезней.

Фосфорные и калийные удобрения, например, повышают устойчивость груши к вирусным болезням и гнили плодов, способствуют ухудшению условий питания тлей, снижают их численность, а одностороннее внесение или повышение дозы азотных, даже в комплексе с фосфорными калийными, снижает сопротивляемость растений к болезням и вредителям.

Тщательная обработка почвы под деревьями. С помощью обработки почвы заделываются опавшие листья, на которых сохраняются возбудители многих болезней, например парши. Борьба с сорняками в саду увеличивает проветриваемость, отчего ухудшаются условия для развития болезней и вредителей, снижается их плодовитость.

Механический метод. Его приемы связаны с применением ручного труда: стряхивание вредителей с деревьев, вырезка отдельных веток и побегов, снятие мумифицированных плодов, зимних или паутинных гнезд в период вегетации, сбор опавших плодов и т. д. Использование механического метода обязательно должно сопровождаться последующим уничтожением вредных объектов. Долгоносиков и цветоедов стряхивают в период набухания почек, по утрам, пока прохладно. Для этого под дерево расстилают полиэтиленовую пленку, на которую падают вредители после удара шестом по скелетным веткам, обернутым на конце тряпкой, чтобы не поранить кору. Вредных насекомых собирают в банку с крепким раствором соли, а полезных (божьих коровок, пауков и др.) отпускают. Вырезанные ветви, побеги и отмершую кору сжигают в тот же день. Плоды, пораженные плодовой гнилью, закапывают в почву на глубину не менее 30 см. К приемам механического метода относится также обвязка ствола толем, сосновым и еловым лапником и другими материалами для защиты молодых деревьев от мышевидных грызунов и зайцев.

Биологический метод. В коллективных и приусадебных садах он приобретает все большее значение в защите плодовых культур. Приемы этого метода не вызывают загрязнения окружающей среды, безопасны для теплокровных животных, пчел, полезных насекомых и человека. К биологическим средствам относятся естественные враги вредителей (хищные и паразитические насекомые и клещи, насекомоядные птицы и некоторые животные), а также препараты, изготовленные из растений, грибов, бактерий и других возбудителей болезней (антагонисты, антибиотики, растительные фитонциды).

Химический метод. Он наиболее эффективен в борьбе с вредителями и болезнями. Однако при нарушении сроков обработки, выбора препарата и норм расход его эффективность снижается и может возникнуть угроза загрязнения почвы, водоемов и отравления полезных насекомых, а также опасность для человека. Препараты, используемые против вредителей и болезней, называются пестицидами. В зависимости от объектов применения они условно разделяются на инсектициды (против вредных насекомых), фунгициды (против возбудителей болезней) и гербициды (против сорняков и т. д.). Химические препараты в садах применяют только в жидком виде, используя ручные и ранцевые опрыскиватели. При работе с ними следует соблюдать меры безопасности. Работать в специальной одежде: халат, комбинезон, рукавицы, шляпа или косынка, с защитными очками или респиратором. Во время работы запрещается есть, пить и курить. Использованные емкости нельзя применять для других целей, особенно для хранения питьевой воды, продуктов и кормов. Цветущие сорняки перед обработкой следует скосить. После работы следует вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, прополоскать рот, вытряхнуть одежду, проветрить ее и выстирать в мыльно-содовом растворе. Аппаратуру, ведра и другие емкости промыть и просушить. В сад можно приходить только через 3–5 суток после обработки. Перед открытием летка ульев прилетные доски следует вымыть раствором соды. Препараты, аппаратуру, тару и одежду хранят в отдельном помещении, изолированном от жилых домов.

Растения, используемые для борьбы с болезнями и вредителями. Приготовление настоев. Измельченный растительный материал помещают в чистую, сухую эмалированную посуду необходимой емкости или стеклянные банки, заливают кипятком, плотно закрывают крышкой и ставят на небольшой огонь, не доводя до кипения. Через 15 минут жидкость сливают, охлаждают, процеживают через несколько слоев марли, мешковину или мелкое сито и разливают в чистые банки, бутыли и плотно закрывают. Хранят в темном прохладном месте. Из одной весовой части растительного сырья чаще всего получают 10 объемных частей настоя. Следует учитывать, что при изготовлении настоя небольшая часть воды теряется, поэтому вначале ее нужно наливать немного больше.

Приготовление отваров. Измельченное сырье кладут в такую же посуду, как и для приготовления настоя, заливают кипятком, ставят на огонь и кипятят 25–30 минут. По мере испарения воду доливают до первоначального объема. Отвар охлаждают 15–20 минут при комнатной температуре, процеживают, сливают и плотно закрывают.

Приготовление порошков. Хорошо высушенное сырье измельчают в обыкновенной ступке в мелкий порошок, просеивают через частое сито и ссыпают в чистые, герметически закрывающиеся стеклянные банки или плотные мешочки. Необходимо учитывать, что чем тоньше порошок, тем эффективнее его действие и экономнее его расход. Желательно, чтобы порошок просеивался через сито. Инсектицидные свойства растений обусловливаются наличием в них естественных химических соединений — алкалоидов, гликозидов, сапонинов, сложных эфиров, эфирных масел и других соединений, — то есть весьма разнообразных ядов, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать меры предосторожности.

1. После заготовки растений и приготовления из них инсектицидных препаратов, особенно дустов, тщательно мыть лицо и руки с мылом.

2. При размоле растений и опылении порошками насаждений защищать нос и рот респираторами, влажным полотенцем или сложенной вдвое марлей с прослойкой из ваты. Глаза закрывать защитными очками.

3. Не курить, не принимать пищу.

4. Не допускать к работе детей, беременных женщин и кормящих матерей.

5. Заготовленное сырье и препараты из него и посуду хранить с этикетками под замком. После работы посуду промыть раствором кальцинированной соды из расчета 50 г на 1 л воды или влажной древесной золой и хорошо ополоснуть водой.

 

6. Если вблизи обрабатываемых деревьев находятся плодоносящие растения ягодников, на время обработки их необходимо закрыть синтетической пленкой, фанерой или другими материалами для защиты от загрязнения инсектицидами.

7. Опыливать и опрыскивать деревья надо за 15 дней, а настоями и отварами живокостей и чемериц не позже чем за 5 дней до съема плодов. Порошками и настоями инсектицидных ромашек можно обрабатывать в любое время.

8. Из-за некоторой опасности отравления пчел и других полезных насекомых, питающихся на цветках, перед опылением и опрыскиванием инсектицидными растениями желательно скосить в саду цветущие сорняки и укрыть цветущие декоративные растения.

9. Отходы растений (выжимки и др.), неиспользованные порошки, отвары и настои следует уничтожить, закопав в землю вдали от жилья, колодцев, водоемов и мест выпаса скота и домашней птицы.

Чтобы обработка препаратами из инсектицидных растений была наиболее эффективной, их наносят на растения мелко распыленными, обрабатывая и нижнюю сторону листьев. Наконечник опрыскивателя нужно держать на расстоянии 0,5 м от обрабатываемой поверхности. Во избежание образования крупных капель и стекания жидкости, струю нельзя задерживать на одном месте. В жаркое время обработку лучше проводить утром, после выпадения росы или вечером. При сильном ветре, перед дождем, во время дождя и сразу после него опыливать и опрыскивать растения нельзя. Настои, отвары для опрыскивания перед заливкой необходимо тщательно фильтровать, а инсектицидные суспензии взбалтывать во время работы.

При хранении инсектицидного препарата из растений более 3 месяцев или растительного сырья (более 1 года) надо проверить их на отдельных растениях или ветках. Норма расхода рабочей жидкости на молодое растение (до 6 лет) — 2 л, на плодоносящее — до 10 л на одно дерево.

Спасибо, полезная статья +2
загрузка...
Еще из раздела Фрукты
Комментарии
Добавить
Это интересно
Последние комментарии
  • василии у меня медианица на груше
  • василии как можно купить препарат зов
  • Ирина Человек, не знающий, что нет слова \"САДИТЬ\", А ЕСТЬ \"САЖАТЬ\" НЕ МОЖЕТ ДАТЬ ПОЛЕЗНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ!
  • юрий продажей всего занимает есть
  • юрий как вам позвонить
  • Боженов А нас колорадский жук давно уже не беспокоит... Как избавиться от колорадского жука навсегда. В Латинской Америке, на родине картошки, есть ещё одно растение, очень интересное для нас. Называется оно \"Душистый табак\" (или \"Табак душистый\", в зависимости от того, как его назовёт продавец). Для нас интересны два его свойства: во-первых, это самая привлекательная пища для колорадского жука, на которую он идёт даже с картофеля и, во-вторых, Душистый табак для колорадского жука смертельно ядовит. В результате мы имеем идеальную приманку: высаживаем Душистый табак недалеко от посадок картофеля, а дальше жук сам идёт на него, ест и дохнет. Проблема в том, что если посеять Душистый табак непосредственно в землю, то к моменту появления жука он только-только проклёвывается и полностью съедается первыми жуками, на остальных не хватает. На родине Душистого табака такой проблемы нет, так как там он растёт как многолетник, а в наших северных краях каждую зиму вымерзает, поэтому каждый год требуются новые посадки. Осложняет работу и то, что наши земли заражены жуком, на мой взгляд, просто фантастически – в некоторых письмах сообщают, что жуков давят при перекопке земли под посадку картофеля. В таких условиях полная очистка участка от колорадского жука займёт порядка трёх лет. Рассмотрим самый сложный вариант с большим количеством перезимовавших жуков: 1. За 2 месяца до посадки картофеля сеем Душистый табак на рассаду. На участок 8х8 метров нам хватило разрезаного вдоль литрового пакета из-под молока. Сеять заранее надо потому, что двухнедельные всходы имеют 2 семядольных листика диаметром около 1 миллиметра (на один зуб одному жуку), а семинедельные уже по 4 настоящих листа, самый большой из которых около 10-и сантиметров. Мы сеем Душистый табак 1-3 марта и в первых числах мая, когда у нас сажают картошку, они вырастают до 15-20-и сантиметров (этого за глаза хватает на всех окрестных жуков). 2. Одновременно с посадкой картошки высаживаем рассаду Душистого табака по периметру картофельных посадок и непосредственно в картофельные ряды с шагом 1—1,5 метра. По картошке мы сажали Душистый табак первые 2 или 3 года, поскольку количество зимующего в земле жука было неизвестно, а хотелось обеспечить ядовитой приманкой всех (чтобы им было недалеко ходить, а то глядишь отложат яйца на картошку не доходя до неё). Сейчас мы сажаем его только по двум сторонам картофельной посадки, а остальное высаживаем отдельной клумбой. По наблюдениям, зона действия Душистого табака более 20 метров, но пока сажать его с таким шагом страшновато, не хочется никаких случайностей. 3. Вот и вся работа с ним. Душистый табак растение неприхотливое, окучивание вместе с картошкой переносит без проблем, хотя и немного мешает. Естественно, мои рекомендации не истина в последней инстанции и могут понадобиться некоторые корректировки в зависимости от местных условий, но главное сохранится: Душистый табак — это лучшая ядовитая приманка для колорадского жука. Несколько слов о Душистом табаке. Растение многолетнее (согласно википедии, но, возможно, автор статьи не знает разницы между многолетними и вечнозелёными, вроде перца), в условиях Подмосковья может достигать высоты более метра (как на родине, не знаю). После захода солнца у цветов сильный приятный запах. Цветение у меня ассоциируется со всем известным люпином: цвести начинает снизу и, по мере роста, цветение поднимается вверх по стеблю. Семена у него много мельче маковых зерён, похожие на пыль. Созревшие коробочки с семенами можно срывать и класть на лист бумаги. Если семена в них намокли под дождём, их можно просто просушить. Сейчас мы сеем свои семена. Осенью срезаем стебли, кладём на газету, через некоторое время встряхиваем их и собираем с газеты семян не меньше, чем на сотню пакетиков. В этом году фирма \"Гавриш\" выпустила семена Душистого табака \"Благоухающая гавань белый\". Взял на пробу пакетик, так количество семян в нём оказалось не обычные 0,1 грамма, а 5 штук. Буду пробовать вырастить их в горшке дома. Если взойдут, к весне дадут семян не меньше грамма. Если у вас в продаже только такие, попробуйте размножить семена дома. Вот, пожалуй, пока всё. С уважением, Боженов Юрий Петрович, bjup1946@yandex.ru, Москва.
  • Вячеслав Очередная статья из серии для домохозяек, не имеющая никакого отношения к защите растений. Сделаю несколько комментариев. СЛИВОВАЯ ПЛОДОЖОРКА Меры борьбы 1. Собрать и уничтожить поврежденные плодожоркой плоды. Если у вас есть поврежденные плоды, то это означает что вы уже опоздали с борьбой. Бороться нужно было раньше. 2. Сразу после цветения наложить на ствол вблизи поверхности почвы ловчий пояс. Для чего? Что за глупость? Вы что собираетесь им ловить? Бабочек? Так они летают, а не ползают.После цветения личинок сливовой плодожорки быть не может- она только еще яйца откладывает. 3. В саду вывесить ферромонные ловушки, имеющие сильный запах самки плодожорки, из расчета: одна ловушка на 3—4 дерева. Зачем? Феромонные ловушки используются только для учета количества и сроков вылета вредителя.К борьбе с ним они отношения не имеют и численности его не снижают. 4. Через 15—20 дней после цветения (через неделю после начала откладывания яиц) опрыскивать деревья «Интавиром» (1 таблетка на 10 л воды). Можно опрыснуть крону деревьев биопрепаратами — 0,3-м лепидоцидом, 0,3—0,5-м дендробациллином или 0,4—0,8-м битоксибациллином. Интересно где автор нашел препарат-дендробациллин, который уже давно не выпускается? 5. Против гусенец эффективны также настои Польши горькой, горчицы, молочая, тысячелистника, отвары из пасынков томата, лопуха, ромашки, пижмы. Их повторяют несколько раз через 5—6 дней. Ну это даже комментировать не буду.
При копировании материалов с сайта, активная обратная ссылка на sad-dacha-ogorod.com - обязательна.

По всем вопросам: info@sad-dacha-ogorod.com

© 2012-2015 г.

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru