Ежевика садовая — условия выращивания, посадка, уход, размножение и сбор урожая

0 4580 Спасибо, полезная статья +8

Правильная посадка  ежевики

Требование ежевики к условиям выращивания

Почва

Ягоды культурных сортов ежевики гораздо крупнее и сочнее, чем дикой. Ежевика растет на самых разных почвах и хорошо переносит несколько затрудненный дренаж. Если почва бедная и песчаная, предварительно улучшите ее водоудерживающую способность и плодородие внесением органических удобрений. Гибриды более прихотливы и требуют хорошо дренированной плодородной почвы (лучше всего им подходит средний суглинок с глубиной окультуренного слоя не менее 40 см).

Температура

Ежевика и ее гибриды зацветают относительно поздно — с конца мая — и цветут долго, так что заморозки для них, как правило, не опасны. Они принадлежат к тем немногим ягодным культурам, которые успешно растут в "местах застоя холодного воздуха. Неплохо переносят они и относительное затенение, хотя лучше всего чувствуют себя на открытом месте (особенно гибриды). Как стелющиеся растения, они нуждаются в опоре.

Посадка ежевики

Подготовка почвы

Подготовьте почву ранней осенью. Уничтожьте многолетние сорняки. Если почва бедна, внесите перепревший навоз, компост или торф слоем 5-8 см толщиной и площадью 0,5-1 м2 на место посадки и тщатёльно перекопайте. Внесите на ту же площадь полное минеральное удобрение. Сажайте весной или осенью. Выкопайте яму такой глубины и ширины, чтобы в ней свободно умещались расправленные корни.

Глубина посадки и растояние между кустами

Саженцы с предварительно укороченной до 25–25 см надземной частью, засыпают почвой, обильно поливают (по 0,5 ведра воды под каждое растение) и мульчируют торфом или перегноем.

Посадку производите на ту же глубину, на какой саженцы росли при укоренении. Затем примните почву и обрежьте все побеги на почку примерно в 25 см над землей.

Расстояние между растениями определяется сортом и способом формировки. 

  • Слаборастущие сорта при веерной формировке требуют расстояния друг от друга около 2,5 м
  • Сформированные по системе двустороннего и одностороннего плетения — 2,5-3,5 м;
  • У сортов средней силы роста расстояние между веерами должно быть 3 м, а между системами плетения — 3-3,5 м.
  • Сорта с сильной энергией роста необходимо размещать на расстоянии 3,5 м — для веерной формы и 3,5—4,5 м для обеих систем плетения.
  • Прямостоячие сорта сажают на расстоянии 50-70 см, 
  • Стелющиеся — на расстоянии 100-125 см друг от друга в ряду при ширине междурядий 2–2,5 м. 

Уход за ежевикой весной

Ранней весной рассыпьте у основания каждого растения комплексное минеральное удобрение. Вносят азотные удобрения по 15-20 г на 1 м2. Затем проведите мульчирование, положив 5-сантиметровый слой компоста, торфа или навоза вокруг побегов, но так, чтобы они оставались чистыми. В сухую погоду поливайте, для снижения опасности грибных заболеваний старайтесь, чтобы вода не попадала на ветки. В случае необходимости укройте ягоды от птиц сетью. Все сорта самоопыляющиеся, и больше одного растения не требуется.

Формирование и обрезка куста

Формирование

Плодоносящие стебли следует формировать, отделяя их от молодых замещающих побегов, что облегчает снятие ягод и уменьшает риск распространения грибных заболеваний.

Наиболее обычны три формы: веерная, плетение с направлением в одну или две противоположные стороны и канатная.

  • Веерная форма лучше всего подходит для не очень сильных гибридов.
  • Плетение в две стороны позволяет наиболее полно использовать длинные побеги сильных сортов, но обрезка сложна.
  • Одностороннее плетение заметно менее трудоемко, но при нем пропадает полезное пространство, поскольку молодые побеги ведут по проволоке только в одну сторону от растения. Они плодоносят на следующий год. Новые побеги направляют в противоположную сторону. И так далее.

В первое же лето после посадки образуются молодые побеги. Надежно прикрепите их к нижним проволокам способом плетения. На второе лето эти побеги дадут цветки и ягоды. Одновременно у основания растения поднимутся новые побеги. Их следует формировать по избранному способу.Когда плодоношение завершится, расплетите старые ветки и обрежьте их до основания. При веерной системе и при плетении на место старых следует направить новые ветки. При системе одностороннего направления новые ветки к этому моменту уже сформированы и будут плодоносить на следующий год.

Обрезка

Обрезка в третий и последующие годы состоит в удалении уже плодоносивших ветвей и замене их новыми. Если замещающих побегов немного, можно сохранить лучшие из старых, но качество их ягод ухудшится. Каждый год ранней весной обрезайте пострадавшие от мороза верхушки на здоровую почку.

Конструкция опоры для выращивания ежевики

Для облегчения снятия ягод и ухода за растениями необходима опора. Под открытым небом нужна проволочная шпалера высотой 1,8 м с проволоками, натянутыми на высоте 0,9,1,2 и 1,5 м.

Стелющиеся сорта ежевики нуждаются в опоре, их крепят с помощью скобок или подвязывают к шпалере, представляющей собой несколько параллельных рядов натянутой проволоки или веревки.

Прямостоячая ежевика не нуждается в шпалере, но есть смысл ее подвязать к колу, который забивается ближе к центру куста. Так и куст будет занимать меньше места, да и собирать ягоды полегче.

Сбор урожая

Ягоды созревают неодновременно. Их собирают в несколько приемов. Зрелые ягоды легко отделяются от чашечки вместе с плодоложем.

В отличие от малины плоды ежевики почти не мнутся при уборке, отличаются хорошей транспортабельностью и дольше хранятся при нулевой температуре

Ягоды ежевики снимают, когда они совсем почернеют. Ягоды гибридов варьируют по цвету от винно-красного до черного. Снимайте все созревшие ягоды, даже если их больше, чем вам в данный момент требуется, тогда следующие ягоды будут крупнее.

Хороший средний урожай одного куста ежевики или ее гибридов составляет 5-15 кг ягод в зависимости от величины растения и сорта.

Размножение ежевики

Ежевика размножается верхушечными почками стелющихся побегов. Возле растения совком выкапывают 30-сантиметровую ямку, в которую пригибают верхушку молодого побега, ямку засыпают и почву приминают. По мере появления новых побегов операция повторяется. Укоренившиеся верхушки отделяют от маточного куста, когда их собственный стебель поднимется примерно на 25 см, после чего выкапывают и пересаживают на новое место. Некоторые сорта дают корневые отпрыски, их отделяют с максимально возможным количеством корней и высаживают на новое место.

Можно размножать и с помощью черенков, которые берут в июле — августе и высаживают в парник. Этот способ полезен, когда требуется быстрое размножение при ограниченном посадочном материале.

На 3-й год из остатков корней вырастают отпрыски, которые осенью выкапывают. При раскорчевке маточника для увеличения коэффициента размножения заготавливают корневые черенки диаметром более 2 мм и нарезают их длиной 8–12 см.

Черенки укладывают сплошным рядом в борозды на глубину 6–8 см, засыпают землей слоем 4–5 см и мульчируют торфом. В течение лета почву поддерживают в рыхлом состоянии и по мере необходимости поливают. Выход саженцев при размножении корневыми черенками составляет 60–70 % от числа посаженных черенков.

 

Спасибо, полезная статья +8
Еще из раздела Ягоды
Комментарии
Добавить
Это интересно
Последние комментарии
  • владимир где купить кур украинскую ушанку
  • владимир купить кур украинскую ушанку
  • Тимофей К сожалению, все эти средства имеют слабость быстро выветриваться. Для себя я решил эту проблему покупкой лампы- уничтожителя комаров sititek. Никаких посторонних запахов, одно включение кнопки – и комары безопасны.
  • Саня Каркасы здесь немного отличаются от основных? смотрите тут http://novateplica.com.ua/
  • Александр Самый первый производитель в Украинеэто здесь http://teplicanova.com.ua/
  • Ара Это правда - http://sad-dacha-ogorod.com/
  • римма размножение дЕлением
При копировании материалов с сайта, активная обратная ссылка на sad-dacha-ogorod.com - обязательна.

По всем вопросам: info@sad-dacha-ogorod.com

© 2012-2015 г.

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru